Решил проверить, как iPhone 4S делает снимки ночью. Оказалось, снимки откровенная ерунда. Вот он результат слишком высокого ISO при не очень хороших аппаратных возможностях. Вот они все прелести шума (выкладываю снимок без дополнительной обработки). На темных областях сплошные зерна, от которых избавиться будет невозможно.

Режим приоритета диафрагмы (обозначается на камерах как A или Av), позволяет установить нужное значение диафрагмы. Зачем? Если честно, то в автоматическом режиме Canon вполне неплохо устанавливает значение диафрагмы на зеркальных камерах.

К ручному режиму прибегают в том случае, когда хочется достигнуть лимита. Даже установка портретного режима, еще не значит, что фокусное расстояние будет минимальным. И если вы делаете портрет, то можно установить минимальное фокусное расстояние и ISO и попросить камеру подобрать остальные параметры. Если нужно сделать снимок в поле или гор, а камера не понимает, что фокусное расстояние должно быть максимальным, то нова спасает ручной режим приоритета диафрагмы.

Открытая диафрагма – F3.5 и менее соответствует малой глубине резкости. Далеко не у каждой линзы есть возможность установить резкость менее F3.5.

Чаще всего на такое способны портретные или макро линзы. Высокие значения диафрагмы (например, F22) соответствуют большой глубине резкости.

Вид на Торонто ночью с высоты CN Tower. Ужас, какие там ужасно грязные или исцарапанные окна у башни. Через них смотреть на город не очень уж приятно, а фотографировать практически невозможно. Свободное пространство между пятнами найти проблематично, а если и находишь, то объективом приходится втыкаться в стекло так, никаких триногов использоваться не получается. Если не прижиматься, то стекло оставляет блики в виде еще больших пятен.

Раз уж мы заговорили о полуавтоматических режимах съемки на DSLR камеру, и мы уже рассмотрели режим приоритета выдержки, имеет смысл поговорить и об остальных. Сегодня посмотрим на программный режим, который на камерах обозначается как P.

Программный режим фотосъемки практически соответствует полному автоматическому. Камера за нас выбирает необходимую выдержку и диафрагму, но мы имеем возможность установить ISO. Опять же хочу сослаться на статью о том, как выбирать ISO при фотосьемке. Автомат камер очень часто выбирает ISO достаточно высоким, чтобы сделать выдержку как можно меньше.

Я предпочитаю все же более низкие ISO и лучше удалю десяток размазанных фотографий из-за большой выдержки, чем получу чуткий, но мусорный снимок. Поэтому я чаще всего снимаю на программном режиме, выставляю нужное мне ISO и заставляют камеру подбирать подходящие выдержку.

Просто фотография слоника. Такое нежное и ласковое животное и очаровательное, когда стоит на задних лапах. А со стороны выглядит таким неуклюжим.

Снимать в автоматическом режиме достаточно просто, но не смотря на возможности камер, иногда компьютер фотокамеры ошибается и не может предугадать того, что действительно мы хотим получить в результате.

На моей практике Canon очень часто не очень хорошо выбирает параметры при съемке достаточно быстро движущихся предметов. Даже в автоматическом режиме спорта снимки получаются размытыми. В таких случаях достаточно выбрать полуавтоматический режим, который может спасти положение.

Сегодня я расскажу про полуавтоматический режим, при котором приоритетом становится выдержка. На камерах он выглядит как буквы Tv или S. В этом режиме вы выставляете выдержку и ISO, а камера за вас подбирает диафрагму.

Движущиеся автомобили нужно снимать при выдержке 1/80 – 1/160 секунды. Если есть возможность заранее сделать пробный снимок или шанс повторить съемку, то можно попробовать выбрать 1/80. Если шанса может и не быть, то можно поставить 1/160.

Вот в архиве нашел старенькие фотографии с Hopewell Rocks, это в провинции New Brunswick (Канада). Фотографии старые и сделаны еще на старенький Canon D400 в сильный дождь.

Место просто отличное и я с удовольствием бы побывал там еще раз уже со своей новой камерой. Отличное место для отдыха и фотографии. Будете у нас в Канаде, заезжайте. Жаль, что Hopewell Rocks расположены слишком далеко от меня, кажется около 1500 километров.

Я не люблю пользоваться вспышкой. Она хорошо помогает, когда нужно осветить тени при ярком свете или когда нужно осветить небольшой участок сцены. Но если вы в темном помещении или когда просто вокруг темно, то вспышка не сможет осветить полноценно все, что вы хотите увидеть потом на фотографии.

Часто в интернете модно увидеть попытку людей сфотографировать что-то со вспышкой, но на таких фотографиях под свет попадают только лица, а не то, что вокруг людей. Но ведь не только лица мы хотим увидеть на этих фото. Встроенные в камеры вспышки не годятся для съемки в темноте. Обращайтесь к ней только в крайнем случае.

В некоторых случаях вспышкой просто нельзя пользоваться, и тогда просто вынуждены искать способы сделать фотографию при недостатке освещения.

Первое, что необходимо сделать - поднять ISO до максимума. Чем выше значение ISO, тем выше чувствительность матрицы к свету, в темноте именно света недостаточно и чувствительность должна быть максимальная. Современные камеры поддерживают чувствительность 6400 и даже выше. Если ваша камера поддерживает меньшие, чем 2000 значения, то может стоит задуматься об обновлении.

Просто кораблик. Фотография сделана где-то более трех лет назад на старенький Canon 400D, у которого ISO не позволяет фотографировать в сумерках. Так что я даже не стал корректировать особо этот снимок, только немного, совсем чуть-чуть усилил цвета.

Мне кажется, это египетский сфинкс, но я могу и ошибаться. В любом случае, должно быть что-то египетское, потому что именно в этой части музея я сделал эту фотографию.

Снимок сделан на телефон. Какой точно не помню, может быть HTC Surround или iPhone 4S, кажется второй.

Колизей. Как решетки в нижних проемах портят внешний вид этого великолепного здания. Вообще очень часто старинные вещи портят современным фуфлом.

Вот это действительно из грязи в князи. На такое князе даже грязь выглядит, как украшения.